Diseño de hornos

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Construcción paso a paso

Hornos de Raku

Planos

 

Hornos de Raku.-
Los hornos de Raku merecen un capítulo aparte. Las propias característcas del tipo de hornada hacen que estos hornos sean algo diferentes. Mientras que en un horno convencional es importante el aislamiento y un reparto uniforme del calor en estos hornos no es un tema prioritario, por ejemplo.
En primer lugar suelen ser hornos mas bien pequeños y en la mayoria de los casos móviles (cuando no desmontables); las hornadas son ultrarápidas, asi que el aislamiento será el básico a no ser que hagamos habitualmente muchas sesiones de carga y descarga. El hecho de tener que meter y sacar piezas de un horno caliente con unas pinzas determina que la puerta tiene que ser cómoda, amplia y de fácil apertura sobre todo si trabajamos en solitario, un horno abierto a 1000º irradia un calor considerable y si el acceso es incómodo tendremos la sensación de estar tostándonos a fuego lento descarga tras descarga.
Que tipo de piezas vamos a cocer habitualmente es algo a tener en cuenta a la hora de calcular las dimensiones y características del horno ya que estibar las piezas como una hornada normal, con pivotes y placas resulta incómodo. Si necesitamos estibar en pisos es recomendable que la puerta sea frontal en vez de superior.
Uno de los hornos de Raku mas utilizados es el de bidón. Su construcción es bien sencilla. Necesitaremos un bidón metálico de 200 litros, se encuentran (al menos aqui) en gasolineras, no necesitamos que esté impecable sino que nos saldrá mejor de precio si ya está picado. Hay que hacer un primer corte transversal a unos 12 cm. con lo que haremos la tapa; después deberemos decidir lo alto que queremos el horno y hacer otro corte transversal para eliminar lo que sobra. Para cortarlo podemos usar una sierra de calar con hoja de cortar metal o una rebarbadora con disco de corte de metal, sin olvidarnos de repasar con la rebarbadora para evitar que las rebabas nos corten las manos al manipularlo. Cuando construí este horno le puse 10 cm. de fibra de aislamiento y llega perfectamente. La fibra va cortada en tiras y simplemente apretada, sólo la puerta necesita de cuplós (3). Este es un plano aproximado de este horno :

Las piezas de arcilla refractária están hechas al torno y resultan muy prácticas, sobre todo la que hace de chimenea, la solapa sirve para sujetar la fibra. En esta pieza haremos varios agujeros a diferentes alturas y repartidos a 120º o a 90º (si queremos tres o cuatro apoyos) como se muestra en el dibujo, su misión no es otra que la de sujetar esta pieza en el bidón con unos clavos (si,si, unos clavos; a pesar de lo que pueda parecer) metidos de dentro hacia afuera de forma que hagan tope en la carcasa metálica. Es interesante que esta pieza que hace de chimenea sea, en su parte mas estrecha, algo menor de 10 cm. para tener la posibilidad de acoplar un tubo metálico y poder asi aumentar el tiro cuando lo necesitemos.
En estos hornos se suele usar un sólo quemador, como la rapidez es importante no escatimaremos en potencia aunque sin exagerar; yo usaba un quemador tipo soplete del que se emplea para "chamuscar" el cerdo, vienen completamente montados con regulador de potencia y resultan bastante eficientes. La altura de la cámara de combustión es la equivalente a un ladrillo refractário de canto (11,5 cm.), si vemos que no es suficiente podemos aumentar esta altura con unos tacos o pequeños trozos de alguna placa vieja, en cualquier caso con 15 cm.debe ser suficiente; usaremos dos ladrillos, uno entero colocado enfrente del quemador (no delante sino enfrente) y dos mitades colocadas a ambos lados de forma que formen un triángulo equilátero.


Otro horno muy usado es el que aparece en los planos de abajo, es de leña y se puede construir con ladrillos simplemente asentados con arcilla basta

Al tener la puerta frontal y estar esta a media altura resulta muy cómodo, y si las piezas están en dos pisos podremos sacar las piezas sin necesidad de desmontar pivotes y placas (como si sucede en el de bidón o en los de carga superior). Tengo visto este tipo de horno contruido con fibra adosada a planchas metálicas para construir lo que es la cámara y la chimenea. El hogar siempre conviene hacerlo con ladrillo o bloque refractário
Otro tipo de horno de Raku que resulta muy interesante es el horno elevable como el que se ve en el siguiente dibujo:

   

En estos hornos hay dos variantes; en una de ellas el quemador esta permanentemente apoyado en la solera (como en el dibujo), en la otra el quemador esta sujeto a la estructura y sube con la cámara. Yo, personalmente, prefiero la segunda opción ya que pierde menos calor en el proceso de carga y descarga. La estructura es metálica forrada con fibra sujeta con cuplós, la chimenea la podemos hacer como la del horno de bidón.
Actualmente, cuando hablamos de Raku estamos hablando de piezas que al sacarlas del horno las metemos en serrin o cosas parecidas, provocar humo e iniciar asi un proceso de reducción en el enfriamiento. Lo ideal es que mientras estamos enredados en este proceso haya otra hornada en curso. Es un momento de la hornada en el que el tiempo apremia asi que resulta imposible ponernos a cargar detenidamente mientras otra serie de piezas espera por el serrín; o una cosa o la otra. A no ser que estemos hablando de cargas de una sola pieza. Por otra parte,(y sin conexión aparente) conozco a ceramistas que llevan muchos años cociendo Raku y a los/las que tanto trabajo con las pinzas les empieza a pasar factura. Uniendo esos dos conceptos, el de la rapidez y la posibilidad de prescindir de las pinzas diseñé un horno que combinara las ventajas de el horno elevable y el horno de vagoneta. El boceto es el siguiente:

   

Las vagonetas van unidas de forma que cuando "sacamos" una arrastramos la otra, previamente cargada; necesitaremos algún tipo de referencia o tope para saber cuando está la vagoneta en posición y podamos bajar la camára. Para evitar la pinzas podemos usar el sencillo sistema de hacer el proceso del serrín en la propia vagoneta, necesitamos un recipiente metálico con tapa, el diámetro dependerá del diámetro del horno y lo que abarque la carga.
Una última cosa. En ninguno de estos bocetos, planos o dibujos hay una indicación de dónde va el pirómetro y es por algo. En el primer horno de Raku que construí le puse (muy precavido yo) un pirómetro. Que poco duró aquella caña. No resulta práctico y deberemos acostumbrarnos a interpretar las tonalidades del horno.

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